Forum Passion 190
• Motorisation » Generateur HHO consommer moins et polluer moins en roulant à "l'eau"
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Amis du soir bonsoir.....
Alors voila ça y est je me suis décider à installer un générateur HHO dans ma 190....
Un quoi ? Un générateur HHO...Ou comment rouler à l' eau avec un moteur à combustion....
C'est ça http://www.generateurhho.com/
Les avantages c'est qu'on consomme moins (de 30 à 50%), on pollue moins, le rendement et la combustion sont optimisés pour un "kit tout fait" et près a monter à partir de 160€.
J'ai trouvé ça sur le net et je voulais le partager avec vous car ça ma l'air très intéressant !!!
Je vais acheter le mien dans deux semaines et dès que c' est monter je vous envoie des photos.
Alors voila ça y est je me suis décider à installer un générateur HHO dans ma 190....
Un quoi ? Un générateur HHO...Ou comment rouler à l' eau avec un moteur à combustion....
C'est ça http://www.generateurhho.com/
Les avantages c'est qu'on consomme moins (de 30 à 50%), on pollue moins, le rendement et la combustion sont optimisés pour un "kit tout fait" et près a monter à partir de 160€.
J'ai trouvé ça sur le net et je voulais le partager avec vous car ça ma l'air très intéressant !!!
Je vais acheter le mien dans deux semaines et dès que c' est monter je vous envoie des photos.
Salut ,
perso moi aussi ,mais je crois que le générateur HHO est différent du système pantone ,Thierry.
Le générateur produit un gaz explosif, crainte ou pas crainte, écononmies ou pas ?
Beaucoup de questions , normalement les économies devraient tourner à 10% vu l'émission que j'ai vu là dessus mais eux ils parlent d'un coût d'achat de l'ordre de 400€.
J'attends vraiement moi aussi le montage déjà et la consommation sur un plein complet.
Si celà nous pete nous aussi j'en prendrais un pour monter autant dans notre camping car , un bon diesel rien de tel pour monter ou un pantone ou un autre système HHO.
Allez à bientôt les amis
Amitiés
Thierry
perso moi aussi ,mais je crois que le générateur HHO est différent du système pantone ,Thierry.
Le générateur produit un gaz explosif, crainte ou pas crainte, écononmies ou pas ?
Beaucoup de questions , normalement les économies devraient tourner à 10% vu l'émission que j'ai vu là dessus mais eux ils parlent d'un coût d'achat de l'ordre de 400€.
J'attends vraiement moi aussi le montage déjà et la consommation sur un plein complet.
Si celà nous pete nous aussi j'en prendrais un pour monter autant dans notre camping car , un bon diesel rien de tel pour monter ou un pantone ou un autre système HHO.
Allez à bientôt les amis
Amitiés
Thierry
merco30:
c'est vrai que c'est un gaz explosif, mais aucun danger vu qu'il nest pas stocké, il est en permanance aspiré par le moteur
d'où l'importance de le raccorder de telle manière qu'il se coupe à l'arret du moteur
Salut ,
perso moi aussi ,mais je crois que le générateur HHO est différent du système pantone ,Thierry.
Le générateur produit un gaz explosif, crainte ou pas crainte, écononmies ou pas ?
Beaucoup de questions , normalement les économies devraient tourner à 10% vu l'émission que j'ai vu là dessus mais eux ils parlent d'un coût d'achat de l'ordre de 400€.
J'attends vraiement moi aussi le montage déjà et la consommation sur un plein complet.
Si celà nous pete nous aussi j'en prendrais un pour monter autant dans notre camping car , un bon diesel rien de tel pour monter ou un pantone ou un autre système HHO.
Allez à bientôt les amis
Amitiés
Thierry
perso moi aussi ,mais je crois que le générateur HHO est différent du système pantone ,Thierry.
Le générateur produit un gaz explosif, crainte ou pas crainte, écononmies ou pas ?
Beaucoup de questions , normalement les économies devraient tourner à 10% vu l'émission que j'ai vu là dessus mais eux ils parlent d'un coût d'achat de l'ordre de 400€.
J'attends vraiement moi aussi le montage déjà et la consommation sur un plein complet.
Si celà nous pete nous aussi j'en prendrais un pour monter autant dans notre camping car , un bon diesel rien de tel pour monter ou un pantone ou un autre système HHO.
Allez à bientôt les amis
Amitiés
Thierry
c'est vrai que c'est un gaz explosif, mais aucun danger vu qu'il nest pas stocké, il est en permanance aspiré par le moteur
d'où l'importance de le raccorder de telle manière qu'il se coupe à l'arret du moteur
Aujourd'hui, je vous propose de parler de la pièce maîtresse d'un kit : Le générateur aussi appelé cellule.
Comme vous l'avez lu dans le ebook, il y a plusieurs types de générateurs. Mais force est de reconnaître qu'actuellement le design le plus utilisé est la dry cell. Ce n'est pas étonnant, la dry cell rassemble, quand elle est bien conçue, beaucoup d'avantages par rapport aux autres designs.
J'ai donc choisi de vous parler de ce type de générateur. Loin de moi l'idée d'ignorer les autres générateurs, mais, très sincèrement, d'un point de vue pratique, je ne conseillerai à personne d'investir (aujourd’hui) dans un autre genre de générateur. Et je ne dis pas ça parce que je fabrique des dry cell! Non ce serait plutôt le contraire.... Je fabrique des dry cell parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus pratique aujourd'hui.
Je vais vous énumérer les avantages de la dry cell, mais attention, on parle bien sur ici d'une dry cell construite intelligemment! Rappelez vous que le HHO est un domaine non industrialisé, ça implique que vous allez trouver sur le marché, le pire comme le meilleur, sans pouvoir forcément faire la différence. Alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Voyons d'abord les avantages d'une dry cell digne de ce nom :
1-Elle diminue les problème de surchauffe
Un des principes fondamentaux des cellules à plaques, c'est de réduire les risques de surchauffe qui provoquent une évaporation rapide de l'eau, un remplissage rapide et intempestif du bulleur, voir une détérioration du générateur.
Pour l'électrolyse dans une dry cell on a besoin, entre chaque plaque, de 2.5 à 3 volts. Vous lirez ici ou là qu'on a besoin de 1.24Volt pour électrolyser de l'eau, c'est peut être vrai en théorie et sous certaines conditions, mais dans un générateur HHO en dessous de 2.5 volts, il ne se passe pas grand chose, et ça ce n'est pas de la théorie, mais le résultats de nombreux tests réels !
Généralement sur les moteurs on a 12 ou 24 volts, et même un peu plus, c'est donc beaucoup trop pour l'électrolyse, et c'est ce qui provoque la surchauffe des dry cell mal conçues ou des Mason Jar par exemple.
Un autre type de cellule est parfois trompeur : la wet cell, ici on a aussi des plaques mais elles sont plongées dans l'eau... Le problème c'est que le courant électrique, bien souvent passe directement entre la plaque + et la plaque -. Alors là ce n'est plus un générateur HHO mais une bouilloire! Ca n'arrive pas avec une dry cell.
La dry cell divise le voltage par le nombre d'intervalles entre le + et le - et réduit donc considérablement l'échauffement du générateur. Si en plus la dry cell est placée à l'endroit idéal, c'est à dire entre la calandre et le radiateur, elle ne chauffe quasiment pas, et en cas d'encombrement de la circulation elle bénéficie du courant d'air apporté par les ventilateurs.
2-Elle augmente la production de HHO pour le même ampérage
Toujours une question d'agencement des plaques, le nombre d'intervalles entre le + et le - est un facteur multiplicateur pour la production de gaz. La limite étant bien sur le voltage disponible. C'est pour ça qu'une cellule 12 volts n'est pas connectée de la même façon qu'une 24 volts. La plupart des cellules ont un nombre de plaques fixe, d'autres peuvent être connectées de différentes façons. L'avantage de ces dernières c'est de pouvoir s'adapter aux conditions extérieures et à des voltages différents, voir exemple avec cette cellule dans la boutique : Cellule H100
3-Elle augmente l'autonomie
Du fait que c'est l'eau qui circule pour aller du générateur au réservoir et du réservoir au générateur, on a pas besoin de rajouter de l'eau, comme dans une wet cell, chaque fois que le niveau baisse un peu et découvre les plaques. C'est tout bête mais ça permet de rouler! Tant qu'il y a de l'eau dans le système c'est bon, les plaques sont correctement alimentées en eau.
Bon, il ne faut quand même pas laisser baisser exagérément, ça modifie le réglage en ampérage et on se retrouve avec des problèmes de surchauffe dus à la moindre quantité d'eau dans le circuit. Mais quand même l'autonomie est bien supérieure à celle des wet cell.
Une autre façon d'augmenter l'autonomie c'est d'utiliser un PWM, mais ça c'est une autre histoire, qu'on abordera dans une autre lettre.
4 Une dry cell digne de ce nom est robuste et fiable.
Du fait des matériaux et du type d'électrolyte employés, la dry cell se présente comme un des types de générateur les plus solides et les plus durables.
L'usure des plaques en utilisation normale est de l'ordre de 1 à 2 microns par an... Autant dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est presque une éternité!
5-La fréquence des opérations de maintenance est largement diminué et aussi beaucoup plus facile
La liste pourrait être plus longue mais, je crois que j'ai énuméré les principaux avantages d'une dry cell.
Regardons maintenant les quelques pièges à éviter.
Les matériaux:
-Les plaques métalliques doivent être en acier inoxydable de qualité 316L. Si la qualité est inférieure le générateur va s'encrasser immédiatement et donner lieu à une coloration importante de l'eau et une formation de dépôt boueux. Très rapidement le générateur ne fonctionnera plus.
-Les plaques extérieures doivent être dans un matériau solide qui garde une petite souplesse pour éviter de casser à cause des contraintes exercées par les points de fixations.
A proscrire les cellules transparentes. C'est très attrayant parce qu'on voit ce qui se passe dedans, mais généralement assez peu solide.
Evitez aussi les cellules avec des plaques extérieures métalliques qui peuvent être source de court circuit dans certaines circonstances.
La conception :
-Les plaques doivent être connectées de façon idéale par rapport au voltage disponible. Je n'entrerai pas dans les détails mais disons que, pour du 12 volts, 3 ou 4 plaques neutres entre le + et le - semble être l'idéal.
-Evitez de tomber dans la "course au plaques". Beaucoup de marchands vont essayer de vous dire que leur générateur est mieux que celui des autres parce qu'il a + de plaques.... C'est n’importe quoi! Le nombre de plaques n'est pas à lui seul un critère suffisant pour dire que tel ou tel générateur est mieux qu'un autre. Il faut aussi considérer, la taille, l'épaisseur, et la façon (plus ou moins intelligente) dont les plaques sont connectées entre elles.
Pour comprendre je vous dirai que en 12 volt, si vous consommez 10 ampères, avec une cellule de 6 plaques vous aurez environ 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 11 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 16 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 21 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute.... Etc., etc. Ok?
Ce n'est pas le nombre de plaques qui déterminent la quantité de gaz produite mais l'intensité du courant appliquée.
Bien sur, plus il y a de plaques, plus vous pourrez demander une production importante de gaz avant que la cellule se mette à chauffer exagérément. Mais si vous voulez + de gaz, il faudra augmenter l'ampérage. En 12 volts, pour avoir 1 litre/minute il vous faudra environ 20 ampères, que la cellule aie 6, 11, 16, 21, ou tout ce que vous voulez comme plaques!
Quand on sait que pour un moteur de 2litres on a besoin de environ 0.4 à 0.8 litres/minutes pourquoi avoir une 21 plaques ?
-Attention aussi à la taille des plaques. Une cellule plus grande aura besoin de moins de plaques pour éviter de chauffer, donc en comparant la taille des plaques, une 21 plaques pourra se retrouver moins intéressante qu'une 11 plaques.....
En résumé, choisissez une cellule qui est capable de produire la quantité de gaz dont vous avez besoin.
A priori pas de quoi se mettre la rate au court bouillon dans le choix d'un réservoir pour une dry cell. Et c'est vrai, qu'y a t’il de plus simple qu'un réservoir d'eau ?
Rien de bien compliqué, tout ce qu'on lui demande c'est de contenir de l'eau, avec un peu d'électrolyte dedans.
Mais faites quand même attention à quelques petits détails très basiques, et choisissez le aussi pour son adaptation à votre configuration.
Il y a aussi quelques détails à vérifier en fonctionnement.
La taille:
Le modèle le plus répandu contient environ 1 litre, sa taille raisonnable facilite son installation et l'autonomie qu'il procure est très suffisante pour la plupart des moteurs de cylindrée commune. Savez vous qu'avec 1 litre d'eau on fait environ 1886 litres de HHO ?
Pour un moteur de 2 litres, qui aurait besoin de 0.5 litres de HHO par minute ça fait, en théorie, 62 heures de fonctionnement. Bon, il faut enlever l'espace vide qu'on laisse au dessus de l'eau et rajouter le contenu du générateur et des tuyaux. Si on considère encore qu'il ne faut pas trop laisser descendre le niveau d'eau pour ne pas trop modifier le réglage, je dirais qu'on dispose d'environ les 2/3 de ces 62 heures, soit un peu plus de 41 heures. A vous de calculer ce que vous faites avec votre moteur en 41 heures. Si on prend le cas d'une automobile, ça fait 4100 km à 100 km/h.
Vous pouvez augmenter votre autonomie en utilisant un PWM, mais je vous parlerai de ça dans une autre lettre.
Si vous avez la place et le besoin, il peut être intéressant d'avoir un plus gros réservoir, on augmente l'autonomie, on augmente le pouvoir de refroidissement avec une masse d'eau plus grande. Le règlage est plus stable aussi:l'ampérage subira beaucoup plus lentement la variation causée par une baisse du niveau d'une plus grande quantité d'eau.
Mais la plupart du temps il est difficile de caser un rand réservoir quelque part. Sauf dans le cas des moteurs de bateaux, groupes électrogènes, et plus généralement tous les moteurs autour desquels il y a suffisamment de place pour installer des accessoires.
La matière :
De préférence en plastique! Là au moins vous êtes sur que l'électrolyte ne posera aucun problème. Evitez les métaux en général et plus particulièrement l'aluminium qui serait dévoré par l'électrolyte en quelques minutes...
L'acier inox 316L peut convenir mais attention à la matière employée pour les soudures, et attention surtout au prix (aïe!)
Le verre est très bien, mais plus difficile d'y implémenter des raccords, et surtout il risque de se casser.
L'épaisseur et le type de plastique sont un peu moins importants, mais bon si c'est épais et un peu costaud tant mieux quand même!
Les raccords :
En plastique, pour les mêmes raisons, et si possible avec la possibilité de les démonter et remonter pour modifier leur orientation en fonction de vos besoin.
Le bouchon :
Etanche..... Ça paraît ridicule, mais j'ai déjà vu mettre des bouchons de lave-glace ou autre, qui ont un évent, un petit trou quoi....!
Préférez aussi les bouchons équipés d'un joint.
Le tuyau plongeur:
Un bon réservoir a un tuyau plongeur. Ca réduit fortement la formation de mousse. Certains vendeurs appellent ça un bulleur.... ATTENTION : ça prête à confusion avec ce qui est réellement un bulleur (rien à voir avec le réservoir) et qui remplit plusieurs fonctions, dont la principale qui est d'éliminer les traces d'électrolytes contenus dans le gaz pour éviter les dépôts corrosifs. Je vous parlerai de ça la prochaine fois.
Quelques conseils pratiques :
- Le fond du réservoir doit être situé plus haut que le point le plus haut de la dry cell. Si vous ne respectez pas ça, l'eau circule mal, et rend l'ampérage instable. Vous pouvez même vous trouver avec une eau qui ne circule pas du tout. C'est toujours la même eau qui est dans le générateur et il y a risque de surchauffe.
- Dans la même idée, attention au placement des tuyaux, évitez les montagnes Russes, qui peuvent créer une perte de charge et empêcher l'eau de circuler.
- Serrez des colliers sur les raccords.
- Après montage, vérifiez l'étanchéité du réservoir avec le système en fonctionnement. Pour ça vous pouvez vaporiser de l'eau savonneuse sur et sous le bouchon et sur les raccords. Si vous voyez des bulles se former, c'est que ça n'est pas étanche. Refaite votre étanchéité et recommencez.
Les problèmes d'étanchéité peuvent venir du fait que vous avez modifié l'orientation des raccords, que le joint du bouchon est mal positionné, que le col du réservoir ne présente pas une surface plate et ne se plaque pas bien au joint.
Pour les raccords filetés, en théorie, si vous les bougez, il faut refaire l'étanchéité. Donc les dévisser, les nettoyer, remettre votre produit d'étanchéité, et les revissez en vous arrêtant au point d'orientation qui vous convient, et ne plus les bouger.
Si vous utilisez du téflon, ne chargez pas trop (2 tours), sous peine de faire éclater certains plastiques. (Et puis ça ne sert à rien!)
Comme vous l'avez lu dans le ebook, il y a plusieurs types de générateurs. Mais force est de reconnaître qu'actuellement le design le plus utilisé est la dry cell. Ce n'est pas étonnant, la dry cell rassemble, quand elle est bien conçue, beaucoup d'avantages par rapport aux autres designs.
J'ai donc choisi de vous parler de ce type de générateur. Loin de moi l'idée d'ignorer les autres générateurs, mais, très sincèrement, d'un point de vue pratique, je ne conseillerai à personne d'investir (aujourd’hui) dans un autre genre de générateur. Et je ne dis pas ça parce que je fabrique des dry cell! Non ce serait plutôt le contraire.... Je fabrique des dry cell parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus pratique aujourd'hui.
Je vais vous énumérer les avantages de la dry cell, mais attention, on parle bien sur ici d'une dry cell construite intelligemment! Rappelez vous que le HHO est un domaine non industrialisé, ça implique que vous allez trouver sur le marché, le pire comme le meilleur, sans pouvoir forcément faire la différence. Alors on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Voyons d'abord les avantages d'une dry cell digne de ce nom :
1-Elle diminue les problème de surchauffe
Un des principes fondamentaux des cellules à plaques, c'est de réduire les risques de surchauffe qui provoquent une évaporation rapide de l'eau, un remplissage rapide et intempestif du bulleur, voir une détérioration du générateur.
Pour l'électrolyse dans une dry cell on a besoin, entre chaque plaque, de 2.5 à 3 volts. Vous lirez ici ou là qu'on a besoin de 1.24Volt pour électrolyser de l'eau, c'est peut être vrai en théorie et sous certaines conditions, mais dans un générateur HHO en dessous de 2.5 volts, il ne se passe pas grand chose, et ça ce n'est pas de la théorie, mais le résultats de nombreux tests réels !
Généralement sur les moteurs on a 12 ou 24 volts, et même un peu plus, c'est donc beaucoup trop pour l'électrolyse, et c'est ce qui provoque la surchauffe des dry cell mal conçues ou des Mason Jar par exemple.
Un autre type de cellule est parfois trompeur : la wet cell, ici on a aussi des plaques mais elles sont plongées dans l'eau... Le problème c'est que le courant électrique, bien souvent passe directement entre la plaque + et la plaque -. Alors là ce n'est plus un générateur HHO mais une bouilloire! Ca n'arrive pas avec une dry cell.
La dry cell divise le voltage par le nombre d'intervalles entre le + et le - et réduit donc considérablement l'échauffement du générateur. Si en plus la dry cell est placée à l'endroit idéal, c'est à dire entre la calandre et le radiateur, elle ne chauffe quasiment pas, et en cas d'encombrement de la circulation elle bénéficie du courant d'air apporté par les ventilateurs.
2-Elle augmente la production de HHO pour le même ampérage
Toujours une question d'agencement des plaques, le nombre d'intervalles entre le + et le - est un facteur multiplicateur pour la production de gaz. La limite étant bien sur le voltage disponible. C'est pour ça qu'une cellule 12 volts n'est pas connectée de la même façon qu'une 24 volts. La plupart des cellules ont un nombre de plaques fixe, d'autres peuvent être connectées de différentes façons. L'avantage de ces dernières c'est de pouvoir s'adapter aux conditions extérieures et à des voltages différents, voir exemple avec cette cellule dans la boutique : Cellule H100
3-Elle augmente l'autonomie
Du fait que c'est l'eau qui circule pour aller du générateur au réservoir et du réservoir au générateur, on a pas besoin de rajouter de l'eau, comme dans une wet cell, chaque fois que le niveau baisse un peu et découvre les plaques. C'est tout bête mais ça permet de rouler! Tant qu'il y a de l'eau dans le système c'est bon, les plaques sont correctement alimentées en eau.
Bon, il ne faut quand même pas laisser baisser exagérément, ça modifie le réglage en ampérage et on se retrouve avec des problèmes de surchauffe dus à la moindre quantité d'eau dans le circuit. Mais quand même l'autonomie est bien supérieure à celle des wet cell.
Une autre façon d'augmenter l'autonomie c'est d'utiliser un PWM, mais ça c'est une autre histoire, qu'on abordera dans une autre lettre.
4 Une dry cell digne de ce nom est robuste et fiable.
Du fait des matériaux et du type d'électrolyte employés, la dry cell se présente comme un des types de générateur les plus solides et les plus durables.
L'usure des plaques en utilisation normale est de l'ordre de 1 à 2 microns par an... Autant dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est presque une éternité!
5-La fréquence des opérations de maintenance est largement diminué et aussi beaucoup plus facile
La liste pourrait être plus longue mais, je crois que j'ai énuméré les principaux avantages d'une dry cell.
Regardons maintenant les quelques pièges à éviter.
Les matériaux:
-Les plaques métalliques doivent être en acier inoxydable de qualité 316L. Si la qualité est inférieure le générateur va s'encrasser immédiatement et donner lieu à une coloration importante de l'eau et une formation de dépôt boueux. Très rapidement le générateur ne fonctionnera plus.
-Les plaques extérieures doivent être dans un matériau solide qui garde une petite souplesse pour éviter de casser à cause des contraintes exercées par les points de fixations.
A proscrire les cellules transparentes. C'est très attrayant parce qu'on voit ce qui se passe dedans, mais généralement assez peu solide.
Evitez aussi les cellules avec des plaques extérieures métalliques qui peuvent être source de court circuit dans certaines circonstances.
La conception :
-Les plaques doivent être connectées de façon idéale par rapport au voltage disponible. Je n'entrerai pas dans les détails mais disons que, pour du 12 volts, 3 ou 4 plaques neutres entre le + et le - semble être l'idéal.
-Evitez de tomber dans la "course au plaques". Beaucoup de marchands vont essayer de vous dire que leur générateur est mieux que celui des autres parce qu'il a + de plaques.... C'est n’importe quoi! Le nombre de plaques n'est pas à lui seul un critère suffisant pour dire que tel ou tel générateur est mieux qu'un autre. Il faut aussi considérer, la taille, l'épaisseur, et la façon (plus ou moins intelligente) dont les plaques sont connectées entre elles.
Pour comprendre je vous dirai que en 12 volt, si vous consommez 10 ampères, avec une cellule de 6 plaques vous aurez environ 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 11 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 16 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute. Avec une 21 plaques, vous aurez aussi 0,5 litre de gaz HHO/minute.... Etc., etc. Ok?
Ce n'est pas le nombre de plaques qui déterminent la quantité de gaz produite mais l'intensité du courant appliquée.
Bien sur, plus il y a de plaques, plus vous pourrez demander une production importante de gaz avant que la cellule se mette à chauffer exagérément. Mais si vous voulez + de gaz, il faudra augmenter l'ampérage. En 12 volts, pour avoir 1 litre/minute il vous faudra environ 20 ampères, que la cellule aie 6, 11, 16, 21, ou tout ce que vous voulez comme plaques!
Quand on sait que pour un moteur de 2litres on a besoin de environ 0.4 à 0.8 litres/minutes pourquoi avoir une 21 plaques ?
-Attention aussi à la taille des plaques. Une cellule plus grande aura besoin de moins de plaques pour éviter de chauffer, donc en comparant la taille des plaques, une 21 plaques pourra se retrouver moins intéressante qu'une 11 plaques.....
En résumé, choisissez une cellule qui est capable de produire la quantité de gaz dont vous avez besoin.
A priori pas de quoi se mettre la rate au court bouillon dans le choix d'un réservoir pour une dry cell. Et c'est vrai, qu'y a t’il de plus simple qu'un réservoir d'eau ?
Rien de bien compliqué, tout ce qu'on lui demande c'est de contenir de l'eau, avec un peu d'électrolyte dedans.
Mais faites quand même attention à quelques petits détails très basiques, et choisissez le aussi pour son adaptation à votre configuration.
Il y a aussi quelques détails à vérifier en fonctionnement.
La taille:
Le modèle le plus répandu contient environ 1 litre, sa taille raisonnable facilite son installation et l'autonomie qu'il procure est très suffisante pour la plupart des moteurs de cylindrée commune. Savez vous qu'avec 1 litre d'eau on fait environ 1886 litres de HHO ?
Pour un moteur de 2 litres, qui aurait besoin de 0.5 litres de HHO par minute ça fait, en théorie, 62 heures de fonctionnement. Bon, il faut enlever l'espace vide qu'on laisse au dessus de l'eau et rajouter le contenu du générateur et des tuyaux. Si on considère encore qu'il ne faut pas trop laisser descendre le niveau d'eau pour ne pas trop modifier le réglage, je dirais qu'on dispose d'environ les 2/3 de ces 62 heures, soit un peu plus de 41 heures. A vous de calculer ce que vous faites avec votre moteur en 41 heures. Si on prend le cas d'une automobile, ça fait 4100 km à 100 km/h.
Vous pouvez augmenter votre autonomie en utilisant un PWM, mais je vous parlerai de ça dans une autre lettre.
Si vous avez la place et le besoin, il peut être intéressant d'avoir un plus gros réservoir, on augmente l'autonomie, on augmente le pouvoir de refroidissement avec une masse d'eau plus grande. Le règlage est plus stable aussi:l'ampérage subira beaucoup plus lentement la variation causée par une baisse du niveau d'une plus grande quantité d'eau.
Mais la plupart du temps il est difficile de caser un rand réservoir quelque part. Sauf dans le cas des moteurs de bateaux, groupes électrogènes, et plus généralement tous les moteurs autour desquels il y a suffisamment de place pour installer des accessoires.
La matière :
De préférence en plastique! Là au moins vous êtes sur que l'électrolyte ne posera aucun problème. Evitez les métaux en général et plus particulièrement l'aluminium qui serait dévoré par l'électrolyte en quelques minutes...
L'acier inox 316L peut convenir mais attention à la matière employée pour les soudures, et attention surtout au prix (aïe!)
Le verre est très bien, mais plus difficile d'y implémenter des raccords, et surtout il risque de se casser.
L'épaisseur et le type de plastique sont un peu moins importants, mais bon si c'est épais et un peu costaud tant mieux quand même!
Les raccords :
En plastique, pour les mêmes raisons, et si possible avec la possibilité de les démonter et remonter pour modifier leur orientation en fonction de vos besoin.
Le bouchon :
Etanche..... Ça paraît ridicule, mais j'ai déjà vu mettre des bouchons de lave-glace ou autre, qui ont un évent, un petit trou quoi....!
Préférez aussi les bouchons équipés d'un joint.
Le tuyau plongeur:
Un bon réservoir a un tuyau plongeur. Ca réduit fortement la formation de mousse. Certains vendeurs appellent ça un bulleur.... ATTENTION : ça prête à confusion avec ce qui est réellement un bulleur (rien à voir avec le réservoir) et qui remplit plusieurs fonctions, dont la principale qui est d'éliminer les traces d'électrolytes contenus dans le gaz pour éviter les dépôts corrosifs. Je vous parlerai de ça la prochaine fois.
Quelques conseils pratiques :
- Le fond du réservoir doit être situé plus haut que le point le plus haut de la dry cell. Si vous ne respectez pas ça, l'eau circule mal, et rend l'ampérage instable. Vous pouvez même vous trouver avec une eau qui ne circule pas du tout. C'est toujours la même eau qui est dans le générateur et il y a risque de surchauffe.
- Dans la même idée, attention au placement des tuyaux, évitez les montagnes Russes, qui peuvent créer une perte de charge et empêcher l'eau de circuler.
- Serrez des colliers sur les raccords.
- Après montage, vérifiez l'étanchéité du réservoir avec le système en fonctionnement. Pour ça vous pouvez vaporiser de l'eau savonneuse sur et sous le bouchon et sur les raccords. Si vous voyez des bulles se former, c'est que ça n'est pas étanche. Refaite votre étanchéité et recommencez.
Les problèmes d'étanchéité peuvent venir du fait que vous avez modifié l'orientation des raccords, que le joint du bouchon est mal positionné, que le col du réservoir ne présente pas une surface plate et ne se plaque pas bien au joint.
Pour les raccords filetés, en théorie, si vous les bougez, il faut refaire l'étanchéité. Donc les dévisser, les nettoyer, remettre votre produit d'étanchéité, et les revissez en vous arrêtant au point d'orientation qui vous convient, et ne plus les bouger.
Si vous utilisez du téflon, ne chargez pas trop (2 tours), sous peine de faire éclater certains plastiques. (Et puis ça ne sert à rien!)
source http://leblogdedany8.over-blog.net/article-realisation-perso-76834537.html
Personnellement entre la prise de tete, le prix (pour ceux qui achètent des kits), les soucis (alternateur qui va mourir prématurément), etc sans oublier que le fort ampérage mangé par le générateur HHO sera issu d'une partie de l'énergie nécessaire à faire fonctionner le moteur... enfin vous voyez ce que je veux dire !!
Edité par flamenkito Le 28/11/11 à 08h26
Personnellement entre la prise de tete, le prix (pour ceux qui achètent des kits), les soucis (alternateur qui va mourir prématurément), etc sans oublier que le fort ampérage mangé par le générateur HHO sera issu d'une partie de l'énergie nécessaire à faire fonctionner le moteur... enfin vous voyez ce que je veux dire !!
Edité par flamenkito Le 28/11/11 à 08h26
A moins de rouler énormément, vu le gain de consommation, je me demande si ça vaut réellement le coup
Le système pantone et le générateur hho sont deux choses différentes.
Je trouve le pantone plus compliqué à mettre en œuvre par rapport au générateur hho.
Les kits que je trouve les plus intéressant point de vue qualité/prix sont sur hho-plus.com, et c'est là que je vais prendre le mien.
Il n'y a pas de risque d explosion car le système n'est pas sous pression...
Beaucoup de gens disent c'est pas économique car ça tire sur l'alternateur etc... Peu importe, le bilan énergétique est clair pour ceux qui ont déjà testé: toute l' énergie produite par le moteur (qu'elle soit électrique, thermique, mécanique ou cinétique) provient exclusivement de l'essence!!! Donc si on ajoute un système qui fait consommer moins d'essence, qu'il demande x y ou z ampère, il améliore le rendement donc le bilan énergétique est meilleur qu avec un montage d origine!Donc ça vaut le coût!
Pour ma part mon kit sera amorti en 4 mois si le prix de l'essence n'augmente pas!!!Et comme il ne fait qu'augmenter...ça prendra moins de 4 mois....
Je vous enverrai une vidéo et des photos du montage ainsi que la conso sur un plein pour le moment d' origine je suis a 7.1l de diesel pour un 4 cylindre 2.0d de 75ch
Je trouve le pantone plus compliqué à mettre en œuvre par rapport au générateur hho.
Les kits que je trouve les plus intéressant point de vue qualité/prix sont sur hho-plus.com, et c'est là que je vais prendre le mien.
Il n'y a pas de risque d explosion car le système n'est pas sous pression...
Beaucoup de gens disent c'est pas économique car ça tire sur l'alternateur etc... Peu importe, le bilan énergétique est clair pour ceux qui ont déjà testé: toute l' énergie produite par le moteur (qu'elle soit électrique, thermique, mécanique ou cinétique) provient exclusivement de l'essence!!! Donc si on ajoute un système qui fait consommer moins d'essence, qu'il demande x y ou z ampère, il améliore le rendement donc le bilan énergétique est meilleur qu avec un montage d origine!Donc ça vaut le coût!
Pour ma part mon kit sera amorti en 4 mois si le prix de l'essence n'augmente pas!!!Et comme il ne fait qu'augmenter...ça prendra moins de 4 mois....
Je vous enverrai une vidéo et des photos du montage ainsi que la conso sur un plein pour le moment d' origine je suis a 7.1l de diesel pour un 4 cylindre 2.0d de 75ch
je ferai un tuto dès mon installation faite
cdlt
cdlt
Seb et Dede , je suis interesse par un système HHO et j'attends encore un peu si celà marche tres bien pour vous autant j'en monterai un sur mon camping car 2.4L de cylindrée.
Donc pourrez vous me dire vous les connaisseurs,spécialistes, quelle drycell me faut -il, je ne veux pas me ruiner donc il me faudra une bonne étude pour celà .Et surtout de bons schémas de montages.
La balle sera dans votre camp .
Merci par avance
Amitiés
Thierry
Donc pourrez vous me dire vous les connaisseurs,spécialistes, quelle drycell me faut -il, je ne veux pas me ruiner donc il me faudra une bonne étude pour celà .Et surtout de bons schémas de montages.
La balle sera dans votre camp .
Merci par avance
Amitiés
Thierry
merco30:
pour le moment, je ne peux me le payer, fin de contrat, je me retrouve comme chercheur à l'anpe . . . donc salaire reduit de 50 %, ça attendra des jours meilleurs . .
Seb et Dede , je suis interesse par un système HHO et j'attends encore un peu si celà marche tres bien pour vous autant j'en monterai un sur mon camping car 2.4L de cylindrée.
Donc pourrez vous me dire vous les connaisseurs,spécialistes, quelle drycell me faut -il, je ne veux pas me ruiner donc il me faudra une bonne étude pour celà .Et surtout de bons schémas de montages.
La balle sera dans votre camp .
Merci par avance
Amitiés
Thierry
Donc pourrez vous me dire vous les connaisseurs,spécialistes, quelle drycell me faut -il, je ne veux pas me ruiner donc il me faudra une bonne étude pour celà .Et surtout de bons schémas de montages.
La balle sera dans votre camp .
Merci par avance
Amitiés
Thierry
pour le moment, je ne peux me le payer, fin de contrat, je me retrouve comme chercheur à l'anpe . . . donc salaire reduit de 50 %, ça attendra des jours meilleurs . .
pour moi si tout va bien installation prévu pour Noël...
avec ma 2,5 turbo d boite auto je consomme moins de 7l/100km (6,2 de mémoire)
conduite souple, filtre à aire K&n (~30€sur ebay)
pour améliorer le rendement d'un moteur il faut commencer par améliorer l'admission et l'échappement (filtre à air, décata, vanne egr, aligner les lumières d'admission échappement, nettoyage et tarage des injecteurs..), pour consommer moins tu peux aussi alléger ta voiture ^^, fermer les fenêtres, enlever les barres de toit, dégripper les freins ^^ etc
Tu veux diminuer le prix de ton plein, mélanges 5% de e80 à ton plein (je dis bien mélanges pas ajoutes, ça se fait en bidon), tu peux aussi rouler au rouge mais c'est illégal
Gonfles un peu plus tes pneus
Par exemple sur une FJ1200 (vieille bécane à carbu), filtre à aire k&n débridage, échappement libre maison, et à 50% éthanol + réglages aux ptits oignons juste en conso j'étais passé de 11L/100km à 7. Bon elle était mal réglée avant hein
Edité par flamenkito Le 30/11/11 à 09h45
conduite souple, filtre à aire K&n (~30€sur ebay)
pour améliorer le rendement d'un moteur il faut commencer par améliorer l'admission et l'échappement (filtre à air, décata, vanne egr, aligner les lumières d'admission échappement, nettoyage et tarage des injecteurs..), pour consommer moins tu peux aussi alléger ta voiture ^^, fermer les fenêtres, enlever les barres de toit, dégripper les freins ^^ etc
Tu veux diminuer le prix de ton plein, mélanges 5% de e80 à ton plein (je dis bien mélanges pas ajoutes, ça se fait en bidon), tu peux aussi rouler au rouge mais c'est illégal
Gonfles un peu plus tes pneus
Par exemple sur une FJ1200 (vieille bécane à carbu), filtre à aire k&n débridage, échappement libre maison, et à 50% éthanol + réglages aux ptits oignons juste en conso j'étais passé de 11L/100km à 7. Bon elle était mal réglée avant hein
Edité par flamenkito Le 30/11/11 à 09h45
J'avoue que je suis également septique quant à l'efficacité de ce système, mais je suis curieux du résultat!
En tout cas, si quelqu'un installe ça sur sa voiture, j'aimerai bien savoir ce qu'il en est...
Sinon, vu comme ça, ça fait penser au téléachat...
Sortir des chiffres de conso avant/après sans preuve, c'est bien facile... Comment se fait-il que cela n'est pas introduit sur les voitures à l'heure actuelle alors que l'on veut tout faire pour diminuer la consommation ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et de particules...
Sinon, vu comme ça, ça fait penser au téléachat...
Sortir des chiffres de conso avant/après sans preuve, c'est bien facile... Comment se fait-il que cela n'est pas introduit sur les voitures à l'heure actuelle alors que l'on veut tout faire pour diminuer la consommation ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et de particules...
• Motorisation » Generateur HHO consommer moins et polluer moins en roulant à "l'eau"
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